Wer in Frankfurt einbricht, klingelt nicht an der gut gesicherten Haustür. Er nimmt die Garagentür, das Kellerfenster, die Tür vom Keller ins Treppenhaus. Diese Nebeneingänge sind oft Jahrzehnte alt, dünn gebaut und schlechter gesichert als alles andere am Haus. Genau da setze ich als Erstes an, und genau da sparen die meisten Hauseigentümer am falschen Ende.
Ich berate seit zwölf Jahren überwiegend Mieter und kleine Eigentümergemeinschaften. Und ich sehe immer dasselbe Muster. Vorne eine Tür für 2000 Euro. Hinten ein Zylinder für drei Euro fünfzig. Das ergibt keinen Sinn. Ein Haus ist so sicher wie seine schwächste Tür, und die steht fast nie vorne.
Warum gerade Keller und Garage das Lieblingsziel sind
Drei Gründe, und alle drei spielen dem Täter in die Hände.
Erstens: keine Sicht. Eine Garagentür im Hinterhof oder ein Kellerfenster im Lichtschacht sieht kein Nachbar. Der Einbrecher hat Ruhe, kein Zeitdruck, kein Publikum. Vorne an der Haustür unter der Straßenlaterne arbeitet niemand gern.
Zweitens: billige Bauart. Dünnes Türblatt, ein simpler Profilzylinder ohne jeden Schutz, oft nur ein Vorhängeschloss am Maschendraht. Solche Türen halten keine ernsthafte Belastung aus. Ein Schraubendreher reicht.
Drittens, und das ist der unterschätzte Punkt: die Verbindungstür. Von der Garage führt fast immer eine Tür direkt ins Haus oder ins Treppenhaus. Ist die offen oder schlecht gesichert, war die teure Haustür komplett umsonst. Der Täter ist drin, ohne dass vorne auch nur eine Schramme zu sehen ist.
Laut der Trendlage in der Polizeilichen Kriminalstatistik des BKA bleibt der Wohnungseinbruchdiebstahl ein relevantes Thema. Über genaue Zahlen will ich nicht spekulieren. Was ich aus der Praxis sehe: Die Mehrheit der Einbrüche, die ich nachträglich begutachte, ist nicht über die Haustür gelaufen. Es war das Fenster, die Terrassentür oder eben der Nebeneingang.
Was wirklich hält, vom Wirksamsten zum Detail
Ich gehe das immer in derselben Reihenfolge durch, weil die Wirkung pro Euro genau in dieser Reihenfolge fällt.
Die Verbindungstür Garage zu Haus zuerst
Diese Tür ist Ihre eigentliche Haustür, auch wenn sie nicht so aussieht. Behandeln Sie sie auch so. Ein vollwertiger Sicherheitszylinder mit Aufbohr- und Ziehschutz, ABUS Bravus, BKS oder EVVA, dazu ein stabiles Schließblech, das fest im Mauerwerk verschraubt ist, nicht nur im Holzrahmen. Ein Sicherheitsbeschlag nach DIN 18257 ES1 oder besser ES2 gehört dazu, sonst hebelt man den ganzen Zylinder einfach heraus.
Finger weg von den Baumarkt-Sets für 25 Euro, bei denen ein No-Name-Zylinder dabei liegt. Die haben keinen Bohrschutz, keine Aufbohrkerne, nichts. Das ist Augenwischerei.
Die eigentliche Kellertür
Hier reicht oft eine Zusatzsicherung, die richtig montiert ist. Ein Querriegelschloss spannt die Tür über die ganze Breite und sichert beide Seiten, Bandseite und Schlossseite, gleichzeitig. Das verhindert das klassische Aushebeln, mit dem 80 Prozent der Gelegenheitstäter arbeiten.
Wenn die Tür nach außen aufgeht, sind Bandseitensicherungen oder Hintergreifhaken Pflicht. Sonst hebt der Täter die Tür einfach aus den Angeln, der Zylinder ist ihm völlig egal. Das übersehen selbst Profis manchmal.
Kellerfenster und Lichtschächte
Ein gekipptes Kellerfenster ist eine offene Tür, da gibt es nichts zu beschönigen. Abschließbare Fenstergriffe sind das Minimum. Besser sind feststehende Gitter oder Lichtschachtabdeckungen, die von innen verschraubt und gegen Abheben gesichert sind. Eine simple Gitterrostsicherung kostet wenig und hält viel.
Das alte Garagentor selbst
Viele alte Schwingtore lassen sich mit einem Schraubendreher am oberen Rand aufdrücken, weil die Verriegelung nur in der Mitte greift. Eine mechanische Zusatzverriegelung, die seitlich in beide Laufschienen einrastet, löst das für unter 100 Euro. Bei elektrischen Toren prüfen, ob der Antrieb gegen Hochschieben gesperrt ist.
Gute Beschläge nach DIN-Widerstandsklassen, also Türen und Fenster nach DIN EN 1627 in RC2 oder RC3, halten ein Vielfaches länger als Baumarktware. Wer das systematisch angehen will, findet die Logik dahinter im Einbruchschutz. Wenn nur ein Beschlag oder Zylinder getauscht werden muss, ist das oft ein Fall für den Schlossaustausch.
Was es konkret kostet
Preise nenne ich gern offen, weil Intransparenz bei dem Thema das halbe Problem ist. Hier eine realistische Spanne, Material plus normale Montage in Frankfurt, Stand 2026.
| Maßnahme | Material | mit Montage |
|---|---|---|
| Guter Sicherheitszylinder, ABUS oder BKS | 60 bis 150 EUR | 110 bis 230 EUR |
| Querriegelschloss, abschließbar | 100 bis 250 EUR | 180 bis 380 EUR |
| Sicherheitsbeschlag ES1/ES2 | 40 bis 120 EUR | 90 bis 200 EUR |
| Bandseitensicherung pro Paar | 15 bis 40 EUR | 60 bis 120 EUR |
| Gehärtetes Bügelschloss für Kellerabteil | 30 bis 80 EUR | nur Material |
Wer mehrere Türen auf einmal angeht, fährt mit einer Beratung vor Ort günstiger, weil sich die Anfahrt teilt. Die vollständige Übersicht steht auf der Seite Preise. Und nein, für eine seriöse Kellertür-Sicherung muss niemand nachts den Notdienst rufen. Das ist Planung, kein Notfall.
Schon ausgesperrt – und es eilt?
Preis vorab vom Profi, geprüfter Partner-Betrieb, Ø 22 Minuten vor Ort.
Aus der Praxis, zwei Fälle aus dem letzten Jahr
Letztes Jahr im Gallus: Eine Familie hatte vorne eine top gesicherte Wohnungstür, RC2, neuer Beschlag, alles richtig gemacht. Aber die Tür von der Tiefgarage ins Treppenhaus stand mit einem Cent-Zylinder offen wie ein Scheunentor. Genau dort kamen die Täter rein, ohne eine einzige Spur an der Haustür. Wir haben den Zylinder gegen einen ABUS mit Ziehschutz getauscht und ein neues Schließblech ins Mauerwerk gesetzt. Der Aufwand war kleiner als gedacht, knapp 200 Euro mit Material. Seitdem ist Ruhe.
Letzte Woche in Bornheim ein anderer Klassiker: Im Keller eines Altbaus waren die Abteile nur mit dünnen Vorhängeschlössern am Maschendraht gesichert. Drei Sekunden mit dem Bolzenschneider, mehr braucht das nicht. Dem Mieter waren zwei Rennräder weg, zusammen über 4000 Euro. Wir haben ihm ein gehärtetes Bügelschloss der höheren Klasse empfohlen, statt des Baumarkt-Modells für drei Euro. Auch hier gilt der alte Satz: Die Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied, und am Keller ist das schwächste Glied fast immer das Schloss.
FAQ, die Fragen, die am Telefon kommen
Lohnt sich das überhaupt, wenn die Garage alt ist? Ja, gerade dann. Die Verbindungstür zum Haus kostet wenig und bringt am meisten. Das alte Tor selbst muss nicht perfekt sein, wenn der Weg ins Haus dicht ist.
Reicht eine Kamera oder eine Alarmanlage? Eine Kamera dokumentiert, sie hält niemanden auf. Mechanik hält auf. Erst die Tür sichern, dann über Elektronik nachdenken, nicht umgekehrt. Das sage ich auch, wenn es weniger Umsatz bringt.
Muss ich als Mieter das selbst zahlen? Kommt darauf an. Reine Sicherheitsverbesserungen sind oft Sache des Mieters, aber bauliche Eingriffe in die Tür brauchen die Zustimmung des Vermieters. Klären Sie das immer vorher schriftlich.
Für Mieter besonders wichtig
Wenn Sie zur Miete wohnen, fassen Sie keine Tür ohne Rücksprache an. Querriegel, neue Schließbleche, Bohrungen im Rahmen, das sind bauliche Veränderungen, und die brauchen die Zustimmung des Vermieters. Holen Sie die schriftlich ein. Oft zahlt der Vermieter sogar mit, weil ein gesicherter Keller auch seinem Eigentum nützt.
Was Reparatur und normaler Verschleiß angeht, und wer am Ende die Rechnung trägt, das ist ein eigenes Thema. Die Details und die typischen Streitfälle habe ich im Ratgeber zum Schlosswechsel als Mieter auseinandergenommen.
Kurz gesagt
Sichern Sie das Haus von der schwächsten Stelle her, nicht von der schönsten. Die Haustür ist meist schon gut. Garage, Keller und Nebeneingänge sind es selten. Erst die Verbindungstür, dann die Kellertür, dann die Fenster, in dieser Reihenfolge holen Sie pro Euro am meisten Sicherheit heraus. Eine ehrliche Einschätzung, welche Tür bei Ihnen die echte Schwachstelle ist, bekommen Sie über den Kontakt.
